Näytä tavallinen näkymä : Näyttö ja akku eri mieltä varauksesta
Tänään lenkillä ihmettelin kun akun varaus putosi yllättävän nopeasti. Parin tunnin lenkillä neljästä palkista yhteen Shimanon näytön mukaan. Sitten kotipihalla katsoin että mitä akku näyttää, niin kahta palkkia. Ja näyttö oli näyttänyt sitä yhtä palkkia vartin ja muutaman kilometrin verran siihen mennessä.
Onko kenelläkään muulla tapahtunut vastaavaa? Voisiko johtua lämpötilasta tai sen puutteesta?
Sen olen joskus huomannut että akun ja näytön välillä voi olla yhden palkin ero vähän aikaa ennen kuin näyttävät taas sitten samaa varausta.
Ok, eli kyseessä ilmeisesti ominaisuus, ei vika.
Boschissa joskus käynyt niin että akku irti ladattu täyteen ja kun kytki pyörään, näytti mittarin näyttö yhtä palkkia. Auttanut kun irrottaa ja kytkee akun. Kerran en ehtinyt ja pelkäsin että virta loppuu kohta, mutta hyvin jaksoi koko matkan, vaikka mittari näytti koko ajan yhtä palkkia.
Tänään tuli tämän aiheen epävirallinen ennätys: näyttö huusi punaista ja akku näytti kolmea tolppaa... Olisikohan se jotenkin niin, että se näyttö & keskuyksikkö tutkivat jotenkin akun antamaa virtaa suhteessa siihen mitä pyydetty. Akun oma näyttö sitten vain kertoo puhtaasti varaustason.
En tiä, mut kumma juttu kuitenkin.
Akun varaustason arviointi ei ole litiumiakuissa varsinkaan mitenkään yksiselitteistä hommaa, joten ei ihme että eri mittarit ovat eri mieltä. Ja lämpötila vaikuttaa juuri noin, eli pakkanen pudottaa napajännitettä jonka mittari sitten tulkitsee vajuvaksi varaukseksi. Jos oma akku on ollut viileässä jonkin aikaa, näyttö antaa poikkeuksetta maksimissaan 3/4 palkkia. (Siinä mielessä realistinen että pakkasessa akuista ei saa täyttä kapasiteettia ulos.)
Noissa kontrollereissa on erilaisia laskukaavoja joilla ne pyrkivät keskiarvoistamaan akkujännitettä kun se kuormituksen myötä menee ylösalas. Omassa kontrollerissa (huoltovalikossa) on joku maaginen taikanumero jonka laittamalla nollaksi palkit heiluvat neljän ja kahden välillä heti vedon alkaessa, ja kun taikanumeroa suurentaa alkaa mittari käyttäytyä rauhallisemmin, mutta tuntuu olevan melko pessimistinen varauksen suhteen.
malandio
04.01.2019, 17.36
Jos aikaisemmin normaalisti käyttäytänyt kapasiteetti näyttö alkaa elämään omaa elämäänsä pyörän näytön ja akun kesken, niin suosittelen tarkistamaan mm akun telakan kontaktit.
Kapasiteetti näyttö elää ihan puhtaasti jännitteen perusteella ja jos esim telakan pinneihin katoaakin vaikka 1V, tai toinenkin huonon kontaktin takia, niin tällöin akku voi näyttää täyttä, niinkuin onkin ja pyörän näyttöpaneeli vajaata, koska sille ei tule täyttä akkujännitettä.
Monesti on shimanossa se yhden palkin ero. Näytössä tippuu palkki ennen akkua.
Monesti on shimanossa se yhden palkin ero. Näytössä tippuu palkki ennen akkua.
Näin se tuntuu minullakin olevan nyt muutaman lenkin perusteella, ärsyttävää kun ei voi olla varma kumpaa uskoo.
Usko näyttöä. Akuissa palkit seuraa vain jännitettä ja irrotettuna vielä ilman kuormaa.
Usko näyttöä. Akuissa palkit seuraa vain jännitettä ja irrotettuna vielä ilman kuormaa.
Okay, olisin kuvitellut toisin päin.
Onko kokemusta miten akuille käy jos ovat "huonolla huollolla"? Eli saako ne pilattua esim. parissa vuodessa? Voiko akkujen kuntoa selvittää mitenkään jos on esim. koeajamassa käytettyä pyörää, vai onko vaan otettava riski jos aikoo käytetyn ostaa?
https://img.aijaa.com/b/00139/14683631.jpg
Siis tämän piti korjautua uudessa firmiksessä.
Onko kokemusta miten akuille käy jos ovat "huonolla huollolla"? Eli saako ne pilattua esim. parissa vuodessa? Voiko akkujen kuntoa selvittää mitenkään jos on esim. koeajamassa käytettyä pyörää, vai onko vaan otettava riski jos aikoo käytetyn ostaa?
Kyllä saa tuhottua jos akkua varastoi tyhjänä. Ladata pitää välillä, vaikka ei ajaisikaan. Ajamalla tietenkin selviää akun kunto parhaiten. On myös olemassa valmistajasta riippuen softa, joka kertoo akun "terveyden tilan".
Akun saa pilattua helposti kahdessa vuodessa jos säilytetty väärin. Akun kuntoa voi selvittää kyllä, siihen on muutamia eri tapoja. Akun valmistajasta riippuen, akusta saa erilaista diagnostiikkaa ulos, esim lataussyklit (yksi lataussykli on kun akku ladataan nollasta sataan prosenttiin. Eli jos laitat akun latautumaan kun siinä 50%, ja lataat täyteen, on se vasta puolikas sykli, akut kestävät pääsääntöisesti noin 700-1000 sykliä oikein säilytettynä jne). ja akun nykyisen kapasiteetin (sekä alkuperäisen kapasiteetin), sekä kuinka kauan edellisestä latauksesta on, akun äärilämpötilat jne. Sekä jokaisen kennoryhmän jännitteet, jolloin näkee helposti onko akku balanssissa. Näitä ei tosiaan joka akusta saa itse esille, mutta joistakin kyllä. Ja jotkut saadaan ulos vasta huollossa.
Ja on myös akkuja jotka eivät noita tietoja säilö eikä niitä saa mitenkään ulos (lähinnä halvemman pään akut jne) Niistäkin voi selvittää akun kuntoa esim ihan yleismittarilla mittaa akun jännitteen kun laturi ilmoittaa latauksen loppuneen. 36v akulla pitäisi tällöin olla 42v jännite akun navoissa (tätä ei voi toki joka akulla testata, koska eivät käynnistä ulostuloa ilman pyörän kanssa "keskustelua") ja jos alempana tarkoittaa se, että jokin kennoryhmä on alempana kuin toiset, eli akku epäbalanssisa, eikä bms jostain syystä ole pystynyt sitä eroa tasapainottamaan. Ja tämäkään ei koske kaikkien valmistajien akkuja, koska osa ohjelmoinut bms:n niin, että akku on "täynnä" kun siellä on esim 90%, jolloin kennojännitteet alemmat. Tämä säästää akkua ja lisää lataussyklejä. Esim myös tesla käyttää akuissaan sitä, että akut latautuu vain muistaakseni 80% täydestä.
Lisäksi jos omistaa laitteistoa voi akun kapasiteetin testata, eli purkaa täyttä akkua kunnes bms sammuttaa homman, ja katsoo kuinka paljon akusta tuli ulos. Mitä kauempana alkuperäisestä arvosta sitä huonommassa kunnossa / kuluneempi akku on (esim oma akkuni on 17ah tai 884Wh, ja tällä hetkellä bms ilmoittaa kapasiteetiksi 16.5ah eli pikkaisen on akku kulunut)
Ja toisinpäin voi mitata myös, eli mittaa kuinka paljon tyhjään akkuun latautuu virtaa, ja taas jos eroaa merkittävästi alkuperäisestä niin sitä kuluneempi on. Toki nämä vaativat välineistöä ja jos asiasta kysyy foorumilla, oletan ettei sellaista välineistöä ole.
Ja tietenkin viimeisimpänä ihan vaan ajamalla testaaminen, joka toki vaikeaa jos ei samasta pyörästä / akusta ole kokemusta, ja tällöinkin pitäisi mahd samankaltaisissa olosuhteissa käydä ajamassa samalla pyörällä uudella akulla, ja sitten sillä vanhalla, ja mahd sama reitti tietenkin, ja katsoa onko kauheasti eroa toimintamatkassa.
Eli käytännössä riskillä mennään, ellei ole luotettava / tuttu myyjä. Joten helpoimmalla selviää kun käytettyä pyörää (varsinkin muutaman vuoden vanhaa) ostaessa varautuu / asennoituu siihen, että uusi akku pitää ostaa kuitenkin, niin ei kirpaise niin pahasti jos akku kyykähtääkin pian. Ja jos kestääkin niin sehän on vain iloinen yllätys.
Kiitokset vastauksista, helpottavat paljon päätöksentekoa! :)
Pera Pertsa
28.03.2019, 22.11
Jos akun lataamisen kanssa on ongelmia niin kannattaa aloittaa lataaminen sähkönkulutusmittaria apuna käyttäen. Em. mittari kytketään 230 VAC pistokkeeseen ja sitten mittarin liittimeen kytketään laturi. Mittarista voi katsella lataavaa ampeeri määrää ja kuinka paljon akkuun siirtyy tehoa mittarin läpi mitattuna. Mutta täytyy huomata, että mittari näyttää laturin ottamaa tehoa ja tuo teho ei kokonaisuudessaan välity akkuun kun häviöitä laturissa on. Mutta tuolla tavalla voi testailla, että ajaa akun tyhjäksi ja sitten lataa mittarin kautta akkua ja katsoo sähköisistä lukemista onko akku mahdollisesti täynnä tai vajaa. Tuota kun toistaa muutamia kertoja, alkaa asia selkiytymään muillekin kuin sähkötekniikkaa tunteville. Näitä mittareita löytyy muualtakin kuin täältä :
https://www.biltema.fi/rakentaminen/sahkotarvikkeet/sahkonkulutusmittarit/monikayttoinen-sahkonkulutusmittari-2000037639
trallalaalaakso
04.04.2024, 22.50
GZR Forzar-e pyörässä on näytössä usein ellei aina yhtä palkkia vähemmän kuin akussa, ainakin kun ei ole täysi tai melkein täysi.
Shimano akku hajoaa kun siitä menee latauspinnit tai sitten pinnit kun kytkee sen pyörään.
Mulla on noita 8010 ja 8014 akkuja 6kpl. 100 sykliä ladatussa alkaa jo liittimet olemaan tiensä päässä ei ne 1000 latausta tule kestämään. Näitä liitinrikkonaisia on jo myynnissä.
Kun ostaa akun tai pyörän niin katsoo ne liittimet missä kunnossa ovat.
Akku kannattaa laittaa paikalleen varovasti ja silloin tällöin puhdistaa irtoroskasta noitten liittimiä.
Pääosin minun akut on näyttäneet oikein,joskus työntävä melko hulluja lukemia.
Testiajoa neljällä pyörällä noin. 13 000km.
pyorahullu
16.04.2024, 19.02
Mulla on ollu helkaman läski fe10 nyt vajaat 3 v. Kertaakaan en oo akkua irrottannu.
Itselläni on ollut tuollainen 8010 akulla varustettu pyörä jo 6 vuotta ja akkua irroteltu varmaan satoja kertoja. En ole havainnut liittimissä mitään ongelmia. Mikähän juttu tämä nyt on?
Voi olla että käytän akkuja huolimattomasti. Tai eri pyörien telakat on kiinni eri tavalla.
Mulla voi johtua myös siitä että olen vihannut/rakastanut Shimano vuodesta 1984.
^No ehkä joo. Mun mielestä liittimet ovat aika järeää tekoa. En ole kertaakaan edes putsannut enkä voidellut liittimiä. Joskus laitan silikonia itse telakkaan.
https://www.fillaritori.com/topic/320820-shimano%C2%A0steps-bt-e8010%C2%A0akku-liitin-rikki%C2%A0jyv%C3%A4skyl%C3%A4/
Olisiko noissa telakan asennuksissa eroa.
Viilasin nuo telakassa olevat tinnit/pinnit/nännit/liittimet pyöreämmiksi.
En äkisti keksi yhtään syytä miksi niiden pitäisi repiä akun tinnit/pinnit/liittimet sököksi eli paskaksi.
Pyörissäni ei ole takuuta joten olen vapaa niitä viilaamaan.
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.